Слэпчоп, Xpress/Speedpaint/контрасты: ньюансы, подводные и типичные моменты.

Уже набив много шишек - хочу отметить несколько важных моментов при работе с красками для быстрого "покраса": Xpress (Vallejo), Speedpaint (Army Painter), Contrast (Citadel), Quickpaint (AK). Ну и заодно попробуем разобраться, как сделать сразу нормально...

Вышеуказанные краски работают как фильтр. Они прозрачные, скапливаясь (в углублениях), концентрируют больше пигмента и выглядят темнее, менее прозрачными и более глянцевыми. Поэтому даже если база просто белая/серая, но миниатюра достаточно фактурная, итоговый цвет не будет выглядеть полностью плоским.

А если база будет иметь тени и свет - то, что часто называют гризайль, зенитным освещением либо прешейдом - краска будет учитывать этот свето-теневой шаблон, и итоговый результат будет гораздо интереснее: часть первоначальной работы по первичному цвету и созданию градиентов выполняется (*условно) самой краской. По сути, мы рисуем шаблон/карту света и тени (черным и белым), чтобы потом раскрасить её.

Чтобы этими красками овладеть, сначала нужно понять, что это такое. Главная особенность этих красок - они сильно пигментированы, полупрозрачны и, что важно, относительно вязкие. Поэтому они затекают в углубления, оставляя верхние светлые участки более яркими, а глубокие тени - более тёмными. За один проход мы получаем объёмный контраст простым способом.

Невозможно сделать идеальную краску.
Если сделать её слишком вязкой, чтобы она не растекалась, она теряет текучесть и её сложно наносить.
Если сделать её слишком жидкой - она будет стекать и не задерживаться в углублениях, теряя эффект.
Если сделать её очень матовой - теряется насыщенность, потому что свет и тень становятся похожими.
Если сделать её слишком глянцевой - модель будет выглядеть как пластиковая игрушка и появятся нежелательные блики.

Поэтому цель создателей этой категории красок была не создать идеальную, а сделать универсальную. Нужно искать те краски, которые вам нравятся и подходят под ваш стиль и навыки "покраса".

Начать следует с инструмента. Нужна большая кисть с коротким ворсом. Есть специальные кисти, которые отлично подходят, но бюджетный вариант - кисти для макияжа. У них ворс мягче и плотнее, что даёт более плавный, мягкий эффект на рельефе. Жёсткая кисть, наоборот, подчеркнёт детали сильнее и оставит более текстурный “резкий” след.

Важно: эффект от драйбраша одинаковой формы и размера будет сильно отличаться в зависимости от жесткости ворса. Какую выбрать - станет понятно только на практике, если попробовать обе и заметить разницу на миниатюре или тестовой поверхности.

Основополагающий принцип техники - количество краски. Кисть хорошо набираем, а затем почти полностью вытираем краску о салфетку, губку или любую текстурированную поверхность. Кисть должна быть почти сухой. Дальше - быстрые, лёгкие движения по миниатюре. Если кисть почти сухая, подчеркнутся только самые острые края.

Главное - не переборщить, иначе останутся некрасивые мазки. Лучше сделать несколько аккуратных проходов, чем один раз и потом пытаться исправлять.

Чтобы следы драйбраша были менее заметны, постоянно меняй угол движений (*а иногда и направление, но тут важна какая цель и какой планируется свет). Работай со всех сторон (в разные проходы), чтобы получить более плавный (нужный) переход.

Плюсы: очень быстро и хорошо подчеркивает края. Минусы: дает меловую, зернистую текстуру. Для кожи или ткани вроде шелка это выглядит грязновато.

Зато отлично подходит для кольчуги и моделей с большим количеством деталей и ребер, брони, доспеха, чешуи.

Вот уже год - я работаю простыми кисточками из этого набора (около 33 ₽ за штуку, в наборе их 4) - могу их порекомендовать.

Из особенностей - довольно короткая ручка, на самом деле с такой формой много кистей с адекватной ценой, в категории кисти для теней и макияжа.

Если хотите рассмотреть что-то более удобное, но дешевле чем фирменные кисти для драйбраша, могу еще посоветовать эту (удобнее ручка и ворс чуть больше):

Если не хочется использовать плоскую кисть и вы рассматриваете круглую (*тупую) или круглую с коротким ворсом, советую выбирать не слишком мелкие - лучше размеры 4-6.

Сначала набираю краску подходящей консистенции (до середины ворса, круговыми движениями), затем снимаю излишки об пластиковую карточку, которая не впитывает. После этого делаю несколько тычков об вспененный поролон и в финале - проверяю мазки на заранее подготовленной ненужной базе миниатюры. Если результат устраивает - начинаю драйбрашить настоящую миниатюру.

Вместо карточки и поролона можно использовать готовую палитру для драйбраша - многие так и делают. Кому-то хватает обычной салфетки, тут уже на вкус.

Ещё один момент: кисть должна быть почти сухой, но не полностью. Если она пересохнет, появится меловой эффект или мазки совсем перестанут ложиться. Если краски было достаточно, а мазки пропали, достаточно слегка ткнуть кисточкой в чуть влажную губку или салфетку (чистую, нетканую) несколько раз, проверить, что мазки снова появились, и при необходимости снова снять излишки. Продолжаем работу без повторного набора краски кистью.

2.3 - Техника вторая - губка либо спонж.

Как пример косметические спонжи - у них более плотная и мягкая структура. Это позволяет высветлять внешние части миниатюры, максимально сохраняя черные углубления.

Принцип идентичный: набираем краску и убираем излишки.

Если сравнивать с кистью результат будет мягкий. Можно скомбинировать: сначала пройти кистью, чтобы покрыть площадь, затем легкими тычками сгладить. Так получается более чистый результат без следов мазков и пыли.

Какие подводные: губка хрупкая. На острых деталях она рвется и оставляет кусочки. Также трудно работать в глубоких местах. Можно отрывать маленькие кусочки, чтобы добраться туда.

Зато это идеальный метод для гладких поверхностей - например, для брони космодесанта, щитов, плит. Он дает мягкие переходы и сохраняет тени.

Разница заметна: драйбраш кистью - более грубый и контрастный, но отлично выделяет края. Губка - чище и мягче, но теряется резкость по ребрам и краям, выглядит более однотонно.

*Кроме того, губкой можно работать не только тычками, но и мазками - впрочем, это уже несколько иная техника.

2.4 Техника третья - драйбраш и губка.

Сначала делаем драйбраш - быстро и без излишней аккуратности. Цель - задать общий объем, оставив углубления черными. Небольшая зернистость не страшна - это можно исправить.

Затем идет проход губкой, чтобы сгладить плоские участки и убрать зернистость. Она также добавляет яркости объемам.

В конце (при необходимости) можно сделать очень легкий драйбраш кистью, чтобы снова подчеркнуть края и объединить результат.

По итогу мягкий объем от губки и четкие края от драйбраша. (ИМХО) Это самый универсальный метод.

Если модель сложная и угловатая (острая) - больше драйбраша, губка для очистки.
Если мягкая и органическая - больше губки, драйбраш только для финальных акцентов.

2.5 Техника четвертая - аэрограф и драйбраш.

Чаще всего (те кто опытнее) используют в аэрографе не белую краску, а белый INK (это по факту чернила), они сильно более пигментированные и из-за этого у них меньше расход на эту манипуляцию, также за один проход ink можно получить то что белой краской бы получили только за несколько из-за количества пигмента.

Наносим сверху, чтобы выделить зоны света, не задевая тени (чаще всего дуют по отношении к модели либо вертикально сверху (зенитальное освещение), либо под углом 45 градусов к основанию). Но проблема в том, что аэрограф забивает часть поверхности, направленные вверх - теряется часть контраста и объема.

Решение - снова комбинация. Аэрограф дает красивые объемы, но не дает четкости. Поэтому в конце добавляем легкий драйбраш, чтобы вернуть края. В итоге получаем максимально чистый и профессиональный результат: мягкость аэрографа и четкость драйбраша.

Но самый красивый и аккуратный черно-белый результат - не всегда лучший для последующих Xpress красок. Иногда им нужна чуть более грубая и текстурная база, чтобы “работать”. Всё зависит от стиля и цели. Например в работе с панцирницей (булей) только после очень яростного драйбраша, после Xpress сохранился эффект прешейда и градиенты. После 2 проходов - этого оказалось мало, прешейд под Xpress должен быть более выделенным, чтобы не пропасть после нанесения краски поверх.

Это субъективно мой вывод по данному разделу - не претендую на то, что мое ощущение реально такое - как есть на самом деле.

Аэрограф есть не у всех, но после него и доработки сухой кистью получается самый приятный результат. На втором месте - комбинация кисти и губки.

Однако бывают случаи, когда достаточно классической сухой кисти. Например, в работе с панцирницей: я несколько дней пробовал разные варианты, по-разному готовил переход, трижды смывал всё "кротом" и начинал заново, но при наличии нужного навыка - без тестирования техник - вполне хватило бы и сухой кисти.

Зачем я это делал? Во многом, чтобы обсудить процесс с вами и самому разобраться, что работает лучше всего.

Ошибка первая - слишком маленькая кисть. Эти краски работают за счёт гравитации и консистенции - им нужен поток. Маленькая кисть не набирает достаточно краски, и она не затекает в углубления - остаются пятна. Большая кисть с хорошей загрузкой позволяет краске самой распределяться и даёт более чистый результат (например кисть №3).

Ошибка вторая - жадность. Большая кисть бесполезна, если ты берёшь слишком мало краски. Нужно загружать кисть без страха, чтобы образовывались контролируемые подтёки, и пигмент оседал там, где нужно. Тогда углубления будут темнее, а светлые участки - светлее. Если краски мало - получишь тот же результат, что и в первой ошибке.

Ошибка третья - неправильная база. Для этих красок нужна светлая или контрастная подложка. Если наносить просто на чёрный грунт, цвет не проявится. Используй белый или любой светлый грунт, используй модель в черном грунте - которую подготовили драйбрашем. Можно даже делать прешейд разными цветами. Главное - чтобы база была светлой либо контрастной с разницей свет/тень.

Ошибка четвёртая - направление мазка. Самая частая и заметная ошибка, особенно на больших гладких поверхностях. Главное правило: мазок должен заканчиваться в самой тёмной зоне. Начинай в светлой области и веди кисть к тени. Также важно покрывать максимально большую площадь за минимальное количество мазков. Для этого держи кисть немного боком - так мазок будет шире. Много коротких мазков дают грязь, один уверенный длинный - чистоту.

Ошибка пятая - трогать во время высыхания. Если есть лишняя лужа - убери её, пока краска мокрая, чистой кистью. Она впитает излишек. Но если краска уже начала сохнуть - не трогай её. Иначе сорвёте верхний слой и будет пятно. Если не нравится - дождись полного высыхания и нанеси новый слой.

Теперь о применении. Для опытных художников краски Xpress - это базовый слой.

Вместо обычного акрила используют их, потому что они сразу дают цвет, тени и контраст. Это экономит время, и потом можно дорабатывать до профессионального результата.

Для базы обычно берут краски средней или высокой интенсивности они менее прозрачные. Они хуже сохраняют прешейд, но это не проблема, если ты собираешься дальше прорабатывать свет и тень.

Если хочешь, чтобы база уже выглядела как финальный результат, нужна большая прозрачность. Для этого либо разбавляешь краску, либо используешь менее интенсивные краски. Если определить интенсивность по бутылке или индикатору невозможно - обязательно проверь на тестовой поверхности.

Важно: на этапе прешейда до Xpress можно сделать дополнительные моменты стиплингом, выделить края, прорисовать структуру или усилить градиент. Для разных фрагментов модели можно использовать разные цвета прешейда - это хорошо работает для переливов брони или панциря.

Чем разбавлять - водой или медиумом?

Вода разрушает поверхностное натяжение. Краска становится более текучей, быстрее затекает в углубления, но и сильнее стекает с вертикалей. Если переборщить - она перестанет держаться в углублениях и потеряет эффект.

Медиум сохраняет вязкость. Краска становится менее укрывистой, но остаётся "контрастной" по поведению и лучше держится в углублениях.

Вода/разбавитель - для густых красок. Медиум - для более жидких.

Немного о том каким слоем применять Xpress.

Плотный слой - когда это просто база под дальнейшую работу.

Тонкий слой - когда хочешь быстрый и уже красивый результат.

Самое тонкое применение - фильтр или мягкая тень. Например, если у тебя бледная кожа или белая броня, и ты хочешь затемнить только углубления, не окрашивая всё в сильный цвет. Использование краски низкой интенсивности или сильно разбавленной ведет к тому - что мы получаем мягкую поверхность, где базовый цвет сохраняется, а краска уходит только в углубления. Часто так красят очень светлые цвета.

*Есть еще вариант использования подобных красок поверх металликов - но сейчас я не готов об этом рассказывать, мне необходимо самому разобраться лучше.

Ключевая идея Slapchop заключается в том, что сначала на миниатюре создается выразительная светотень в градациях серого (либо цветного), а уже затем поверх нее наносится полупрозрачный цвет. В результате получается быстрый способ "покраса" с сильным контрастом и хорошей читаемостью деталей. Т.е. все это время мы говорили о моментах - связанных с этой техникой.

В классическом варианте слэпчоп выглядел всегда так: чёрный грунт, далее белой или серой краской сухой кистью прохдят модель для того, чтобы придать ей естественные высветления. Когда готов это свето-теневой шаблон он яркий и контрастный на миниатюру наносят Xpress в один слой. На выходе отличный результат: глубокие тени, яркие высветления. Всё это выглядит лучше на фоне того, что обычно даёт нанесение с белым грунтом или тем более если нанести на черный грунт.

1-й важный момент - сильно лучше будет использовать овербраш вместо драйбраша, если у вас черный грунт или черный цвет подложечного слоя. После этого можно ещё усилить эффект - если поверх овербраша применить драйбраш, но не по всей поверхности, а только по самым выступающим частям (т.е. схема: черный грунт, затем овербраш серым, затем драйбраш белым, либо более светлым).

2й момент в котортких видео и гайдах - часто можно увидить прешейд цветной (синий, красный, коричневый, фиолетовый). Цвет под определённые работы - но без практики, это слабо поможет. Ниже немного примеров по категориям:

Для демонов и адских существ лучше всего подходит тёмно-красный или бордовый прешейд - он усиливает ощущение жара и агрессии, особенно под красные и оранжевые оттенки.

Для нежити и вампиров используют холодный фиолетовый или сине-фиолетовый прешейд: кожа выглядит мертвенной и "магической", а тени становятся глубже.

Призракам и духам подходит тёмно-синий или сине-бирюзовый прешейд - он создаёт эффект холодного свечения и отлично работает под светлые полупрозрачные краски.

Для лесных существ, эльфов и друидов выбирают тёмно-зелёный или оливковый прешейд. Он добавляет натуральности коже, шерсти и тканям природных оттенков.

Оркам и гоблинам часто делают тёплый коричневый или красно-коричневый прешейд: зелёная кожа выглядит грязнее и реалистичнее, а металлические элементы приобретают вид "боевых, бывших в употреблении".

Для людей и рыцарей универсален тёплый серо-коричневый прешейд - он создаёт естественные тени на коже, доспехах и ткани.

Пустынным воинам и кочевникам хорошо подходит песочный или жёлто-коричневый прешейд - модель выглядит пыльной и выгоревшей на солнце.

Магам и волшебным существам, связанным с магической энергией, подойдут фиолетовый, маджента или тёмно-бирюзовый прешейды. Эти цвета создают ощущение внутреннего свечения.

Для снежных фракций и северян используют холодный серо-синий прешейд - белые и светлые поверхности не выглядят плоскими и приобретают эффект морозной глубины.

В стимпанке и технике хорошо работают тёмно-коричневый, сепия или грязно-оранжевый прешейды: металл, латунь и кожа выглядят теплее и богаче.

Для киберпанка применяют тёмно-синий, индиго или чёрно-фиолетовый прешейд - неоновые цвета на такой подложке начинают светиться ярче.

Монстрам и зверям подходит тёмно-коричневый, серо-зелёный или болотный прешейд - шкуры, когти и кости выглядят естественнее.

Ангелам и "светлым персонажам" лучше выбирать светло-голубой или лавандовый прешейд - белые и золотые элементы получают мягкие объёмные тени без эффекта грязи.

Каждый инструмент - драйбраш, овербраш, губка или аэрограф - имеет свои плюсы. Ты сам решаешь: дорабатывать мелкие детали или оставить как есть, ориентируясь на эффект, стиль модели и свои желания.

Главное - практика, эксперименты и внимание к деталям. Эти краски ускоряют процесс, но красоту миниатюры создаёшь ты.
Лично я всегда при освоении каких-либо новых техник и приёмов, обычно не сильно растягиваю завершение работы - после их выполнения. Выполняю несколько, разных по сложности, похожих "покрасов" после. Субъективно, стараюсь закончить работу до того - как выгорю.

Спасибо, что дочитали до конца - надеюсь, было интересно и пригодится на практике!

#творчетсво #кисть #dnd #pathfinder #миниатюра

Пост с самой работой: